Февраль: весна у порога

Заключительный месяц зимы всегда ветреный, вьюжный, а его первые две недели - не теплее января. В середине месяца обычно происходит перелом, погода меняется, и с каждым новым днём мы замечаем робкие признаки приближающейся весны.
Длительные и более частые оттепели, чередование пасмурных и солнечных дней, а главное – заметная прибавка продолжительности светлого времени суток (на три часа к 20.02) – всё это говорит о близкой весне!

Плодовым 
оттепель  вредна!
Если в январе наши яблони и груши глубоко «спали» и в таком состоянии были способны выдержать крепкие морозы, то в феврале они постепенно пробуждаются, теряя природную закалку. Поэтому для них даже умеренные морозы (-15…18°) после длительного периода потепления становятся небезопасны. Тем более, что непосредственно над поверхностью снега  бывает на 10-12°С холоднее, чем вокруг. В результате стволы деревьев и основания нижних скелетных ветвей могут подмёрзнуть. Лучший приём от подмерзания в такое время – максимально возможное окучивание снегом.
Кроме подмерзания, нередкое позднезимнее повреждение - подопревание коры в нижней части ствола, которое происходит именно во время длительной оттепели от избытка воды, при подтаивании снега. От такой напасти чаще страдают высаженные в предыдущем сезоне молодые деревья, яблоньки на вегетативных (карликовых и полукарликовых) подвоях, а ещё и китайские виды сливы (такие сорта, как Алёнушка, Красный шар, Скороплодная), вишня войлочная, абрикосы.
Наконец, ещё одна причина повреждений – февральский гололёд. Корка льда и уплотнившийся колючий снег, плотно сковывающий ствол тех же деревьев, часто наносят им механические травмы - глубоко царапают. Простейшее спасение от этого – разрушение ледяной корки лопатой или тяпкой.
Кстати, лёд вокруг ствола плох ещё и тем, что в погожие ясные дни действует как увеличительное стекло, способствуя чрезмерному нагреванию коры от солнечных лучей. А они и без того уже после 20 февраля страдают от контрастных температур. В ясные безоблачные дни кора нагревается до 10…20° (заметьте, даже при отрицательной температуре), а ночами охлаждается до +10…20°. После таких многократных температурных колебаний рано или поздно древесина, а особенно кора на стволе и у основания скелетных (самых толстых) ветвей, покрывается едва заметными поначалу трещинами, подмерзает. Печальные последствия этого проявляются не сразу, усиливаясь весной и летом: со временем трещины заполняют уже весь ствол и нижние ветви, затем дерево гибнет от неизлечимого заболевания коры под названием «чёрный рак».
Поэтому напомню, что в конце февраля, при более-менее хорошей погоде, желательно побелить все молодые яблони, груши, сливы, вишни и черешни раствором такой надёжной, долго не смывающейся ни дождём, ни снегом побелкой, как «ФАС». По мнению специалистов, это наилучшая профилактика от солнечных ожогов и болезней коры.

Пора сеять сельдерей
Если раньше эту культуру выращивали довольно редко, то сейчас без нее не обходятся уже многие огородники. Да и как иначе: бесподобный аромат сельдерея – вне конкуренции, распространяется далеко вокруг, вкус замечательный, ярко выраженный. Да и польза для здоровья исключительная. Благотворно влияет на нервную систему, оказывает противовоспалительное, общеукрепляющее действие, полезен при гастрите, отложении солей, мочекаменной болезни. Положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, почки. Причём, в пищу используют все части растения: молодые листочки, сочные стебли и мясистые корнеплоды, богатые комплексом витаминов, минералов, эфирных масел. Речь идёт обо всех разновидностях сельдерея. Корневой – самый известный и востребованный, но отличается особо продолжительным периодом развития – до 180-200 суток. Поэтому высевают его уже в феврале. Оптимальный срок посева – 20-25.02.
Ассортимент корневого сельдерея сейчас предостаточен. Но наиболее крупные округлые клубни чаще удаются у таких сортов, как Егор, Юдинка, Максим, Силач. 
Перед посевом семена обеззараживают, погрузив на 20 минут в крепкий 1%-ный раствор марганцовки (такой – темно-фиолетового, почти чёрного цвета). После обеззараживания семена сразу же промывают чистой водой (промедление чревато с понижением всхожести!), а затем советую на сутки оставить в чистой растопленной снеговой воде, которая является мощным природным стимулятором. На следующий день семена слегка подсушивают и используют для посева с помощью пинцета, поскольку они очень мелкие.
Почвенная смесь годится любая – купленная в магазине или заготовленная своими руками, лишь бы была рыхлой, плодородной, свободной от возбудителей заболеваний. Сам я обычно использую просеянный садовый компост собственного приготовления, которым наполняю небольшой пластиковый ящик. Поверх компоста насыпаю небольшой слой чистого речного песка, а сверху – свежий снег, только что принесённый. И пока он не растаял, стараюсь равномерно распределить на его поверхности семена. Поскольку они коричневого цвета, то хорошо заметны на фоне белого снега. Есть смысл его использовать и потому, что талая вода как бы сама втягивает семена в почву. А единичные, оставшиеся на поверхности, остаётся лишь  едва (на 0,3 см) присыпать песком и слегка опрыснуть водой.
Вплоть до момента первых всходов ёмкость с посевом ставят внутрь прозрачного  пакета и размещают на светлом окошке. Едва заметные ростки «проклёвываются» не раньше чем через 15-17 суток.
Как только снимаешь пакет, сельдерейные «малыши» требуют к себе повышенного внимания. Причин тому две: во-первых, из-за сухого воздуха в нашем жилище поверхность почвы быстро пересыхает и требует увлажнения, предельно умеренного (лучше не из лейки, а из пульверизатора).
Во-вторых, в первые недели жизни рассада сельдерея, как никакая другая, нуждается в круглосуточном досвечивании с помощью ярких светодиодных или люминесцентных ламп. В-третьих, поначалу желательна прохладная температура 13-16° и хороший воздухообмен. При слабом освещении и в жаркой комнате сельдерейные всходы нередко погибают, как говорится, буквально на глазах. Как тогда быть?
При возможности, советую разместить рассадник на застеклённом утеплённом балконе или светлой террасе, где столбик термометра не поднимается выше 16°.
Зато выращивание сельдерея удобно тем, что его рассада предельно компактна (в отличие, например, от томатов), вплоть до 7-8 недельного возраста, когда в начале мая её высаживают на огород. Но до того момента её рассаживают в индивидуальные небольшие горшочки, диаметром по 4-5 см, и несколько раз подкармливают слабым раствором комплексного растворимого удобрения «Сударушка», чередуя органическими, типа «Буцефал» и «Радогор».

Домашний «огород» 
по-новому
Всё чаще на окошке огородники выращивают микрозелень. В качестве салатов, гарниров она улучшают вкус и украшает любое блюдо, повышая целебные достоинства. Причём, витаминов, минералов и прочих биологически активных веществ там значительно больше. Молодые проростки способны предупреждать многие заболевания, защищать от стрессов, хандры, да и просто повышать настроение. Только для этого зелень следует потреблять регулярно, когда нам особенно не хватает витаминов. Поэтому и выращивать её рекомендуется постоянно. По крайней мере, в феврале. Сам процесс выращивания занимает немного времени и не требует больших усилий. Потребуются лишь семена нескольких растений (например, редиса, гороха, горчицы, рукколы, капусты кольраби или брокколи, подсолнечника, пшеницы), тарелка с салфеткой, марлей, вода и немного места на светлом тёплом окошке, где температура не менее 18-20°.
Поначалу обильно увлажняют салфетку на тарелке и равномерно распределяют на ней семена. Довольно густо, но в один слой и без соприкосновения друг с другом. Ёмкость с посевом помещают внутрь прозрачного полиэтиленового пакета. На тёплом окошке процесс прорастания начинается уже на пятый день, а подросшие ростки готовы к потреблению на 7-10 сутки. Росточки освобождают от марли, удаляют корни, промывают и сразу же используют.
Выгодно замачивать семена самых скороспелых культур (таких, как редис, кресс-салат, руккола, горчица). И не на одной, а на нескольких «персональных» тарелках, повторяя посевы каждые 3-4 дня.
А вот начиная с третьей декады февраля, когда заметно прибавится световой день, на окошке уже нетрудно возделывать привычную огородную зелень тех же скороспелых растений, для чего заранее готовят горшочки или маленькие ящички, плоские коробки, доверху наполненные влажной плодородной почвой. Отрастание взрослой зелени занимает больше времени (от трёх до пяти недель), зато она крупнее и её срезают многократно. Чем больше света на окошке – тем она урожайнее и вкуснее.
Воздух в нашем жилище зимой обычно сухой, поливать домашний «огород» приходится часто – каждые два-три дня. Чем чаще поливаешь, тем быстрее из почвы вымываются все питательные вещества. Поэтому через месяц-полтора, требуется подкормка вышеупомянутыми комплексными минеральными и органическими удобрениями.

О гвоздике
Из 20 видов гвоздик едва ли не самой красивой считается та, которую называют Шабо. Знатоки ценят её за крупные соцветия разнообразной окраски и исключительно приятный аромат. Растение многолетнее, но чаще используется один сезон. Отличается длительным вегетационным периодом (от посева до цветения проходит не менее четырёх месяцев), зато способно цвести дольше других – с конца июня до заморозков. Но для этого посевом занимаются очень рано – в начале февраля!
Поначалу гвоздику выращивают в общей ёмкости (обязательно с дренажными отверстиями), которая наполнена смесью перегноя и дерновой земли, песка или просеянным компостом, любой рыхлой почвенной смесью. Только сверху его желательно присыпать слоем заранее промытого и прокалённого  на сковородке песка, толщиной 0,5 см. Ещё перед посевом песок увлажняют, обильно опрыскивая из пульверизатора.
Затем торцевой стороной линейки через каждые 2-3 см продавливают бороздки и равномерно, с интервалом 1,5 см, раскладывают в них семена на 3 см.
Посев засыпают тем же увлажнённым песком и сразу же временно закрывают стеклом или помещают внутрь прозрачного пакета. При комнатной температуре всходы появляются через неделю. Тогда цветочные «ясли» сразу же переставляют на самое освещённое окошко и снимают пакет. Поливают аккуратно, когда начинает подсыхать верхний слой песка, желательно утром, в солнечные дни.
Пикируют, рассаживая в индивидуальные горшочки, дважды. Первый раз – в фазе двух семядольных листьев, второй – при наличии настоящих трех листочков, используя небольшие ёмкости. Распикированные растения желательно содержать на самом прохладном подоконнике или застеклённом балконе, где не выше 12°, по возможности используя яркие светодиодные лампы.
Длительное выращивание цветочной рассады предполагает подкормку раствором комплексного минерального удобрения «Семицветик». Первый срок подкормки – в начале апреля, второй – в мае. В открытый грунт гвоздику высаживают в конце весны.
Венедикт Дадыкин, 
учёный, агроном.