Как сделать яблоне стрижку

Теме обрезки деревьев мы решили уделить особое внимание, потому что даже опытные садоводы-любители нередко допускают ошибки. Какие именно, мы попросили рассказать агронома Галину Николаевну Тельминову. 38 лет она преподавала в Куртамышском сельскохозяйственном техникуме, возглавляя агрономическое и землеустроительное отделение. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Галина Николаевна вместе с супругом Алексеем Петровичем, первым помощником в садоводческих делах, ухаживают за своим садом, где растёт более 25 видов плодовых и ягодных культур.
И не просто рассказать, а показать на примере яблони, которая растёт во дворе редакции уже много лет, но за всё время плодоносила только два последних года. 
Формируем скелет. - И первая ваша ошибка – изначально неправильно сформированная крона, - с ходу определила Галина Николаевна, но тут же успокоила. – Сейчас кроны формируют, кому как нравится,  лучше выбрать в зависимости от сорта. В условиях наших садов я бы посоветовала выращивать штамбовые сорта яблонь, а формировать их нужно сразу на следующий год после посадки.
Кстати, о посадке. Изначально мы допустили ещё одну ошибку – заглубили корневую шейку. Пришлось исправлять ситуацию, разрыв и убрав излишки земли у основания дерева.
- Правильной посадкой считается такая, когда после осадки почвы в посадочной яме корневая шейка (место перехода корней в штамб) оказывается на уровне поверхности почвы, - объяснил Алексей Петрович.
И в первую очередь нужно сформировать прочный скелет. Для этого саженец обрезают на высоте 65-70 см от земли. В течение лета на нём разовьются боковые ответвления – скелетные ветви будущей кроны.
Ствол должен занимать ведущее положение: быть выше и толще скелетных ветвей. А угол отхождения ветвей от проводника должен быть не меньше 45-60 градусов. Ветви с меньшим углом под тяжестью урожая обламываются, повреждая дерево.
Лучшей считается разреженно-ярусная форма кроны, ограниченная пятью-шестью скелетными ветвями первого порядка, отходящими от проводника. Расстояние между ярусами до 35-50 см.
Далее на скелетной ветке первого порядка формируют ветви второго порядка.
Развитие скелетных ветвей регулируют так, чтобы проводник был на 15-18 см выше ветвей первого порядка, а ветви первого порядка выше ветвей второго порядка.
Срезаем «на кольцо». - Ошибка вторая: у вас слишком загущенная крона, - подключился к разговору Алексей Петрович, и, вооружившись секатором, сучкорезом и садовой пилкой, стал объяснять и показывать. – Чтобы не навредить дереву, лучше обрезать его каждый год, но понемногу. Годичные приросты укорачивают на одну-две трети, в зависимости от сортовой особенности пробудимости почек и побегообразовательной способности. Обрезку производим на наружную почку. При прореживании удаляют часть прироста или всю ветку целиком, которые загущают крону, растут слишком близко и переплетаются между собой. И вот тут важно не допустить третьей и наиболее распространённой ошибки - оставление пеньков. Слишком длинный пенёк обрастёт многочисленными побегами. Короткий пенёк засохнет, но кора «сползёт» вниз, обнажит древесину, и на этом месте образуется дупло – ворота для болезней и вредителей. Если удаляем ветвь целиком, срезаем её «на кольцо» - кольцевой наплыв у основания ветки. И в то же время нельзя заходить глубоко за пределы наплыва. В этом случае рана будет заживать слишком долго.
Ошибка четвёртая заключается в том, что многие оставляют на дереве жировые побеги, которые появляются после обрезки: естественная реакция дерева, стремящегося компенсировать утраченную массу. Они забирают много питательных веществ, предназначенных другим частям дерева. Иногда их оставляют для переформирования кроны при подмерзании.
При спиливании толстых ветвей, лучше сначала подпилить снизу, а потом продолжить сверху, чтобы избежать задира коры. После всех процедур с помощью садового ножа зачистить края раны и сразу замазать место среза садовым варом или масляной краской. Не откладывать это «на потом». Это тоже одна из частых ошибок. Потом, когда начнётся сокодвижение, поверхность будет отторгать замазку.
Что касается сроков проведения обрезки, супруги Тельминовы дали такой совет: ориентироваться по погоде, в идеале – до начала сокодвижения. Но после суровых зим с обрезкой лучше не спешить: посмотреть, что сохранилось, не вымерзло. На их памяти было две такие зимы, после которых пришлось восстанавливать сады.
Какой загар самый опасный. Все мы привыкли белить садовой побелкой стволы деревьев весной после субботников, наведения порядка в садах.
- Это скорее для красоты, а для пользы стволы и скелетные ветви нужно белить осенью в сухую погоду. Деревья получают ожоги зимой и весной, когда солнце особенно яркое, - рассказала Галина Николаевна. - Ожоги деревьев обычно появляются с южной стороны. Они представляют тёмные полосы, протянувшиеся вдоль штамба или побега, от которых дерево может со временем погибнуть.
Завершив полезный мастер-класс, супруги Тельминовы пожелали нам хорошего урожая на нашей яблоньке, а Галина Николаевна, наша постоянная читательница, ещё и подарила нам полезную книгу «Практические советы садоводу-любителю Зауралья», мы в свою очередь пригласили побывать у нас в августе, когда яблоки созреют.